蟹會
明末張岱的《陶庵夢憶》有一文章名《蟹會》：「食品不加鹽醋而五味全者，為蚶、為河蟹。河蟹至十月與稻粱俱肥，殼如盤大，墳起，而紫螯巨如拳，小腳肉出，油油如螾愆。掀其殼，膏膩堆積，如玉脂珀屑，團結不散，甘腴雖八珍不及。一到十月，餘與友人兄弟輩立蟹會，期於午後至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。從以肥臘鴨、牛乳酪。醉蚶如琥珀，以鴨汁煮白菜如玉版。果蓏以謝橘、以風栗、以風菱。飲以玉壺冰，蔬以兵坑筍，飯以新餘杭白，漱以蘭雪茶。由今思之，真如天廚仙供，酒醉飯飽，慚愧慚愧。」
每年農曆九、十月，稻梁與螃蟹俱肥之時，都不忘翻翻這篇短文。江南人吃大閘蟹的傳統，400年來基本沒有超越蟹會。不過一下子吃六只，也就少年時輕狂敢嘗，現在多吃兩隻寒涼之氣難散，怕了。
今年第一場蟹會在尖沙咀的夜上海：整蟹吃了一隻，太雕熟蒸的醉蟹，比清蒸多了一分老雕沉鬱如蜜漬乾果的溫潤糯香。一只鮮豔欲滴的迷你小蟹，原來是口感軟滑香膩的鵝肝。魚子醬蟹粉煎蝦餅，烹調方式不同、濃淡鮮味不同的海產糅合在一起，給味蕾太豐富的刺激，要慢慢細嘗。
蟹粉薑味扒粉皮，蟹味濃鬱，回歸袁枚「貴本味」的真意。焗釀蟹蓋放置在一個精致銀盤裏，蟹粉與蛋白混搭，濃鮮中帶有一股清淡；端詳了一下蟹蓋，原來是個陶器。按李漁的食蟹美學，應該名為「蟹盞」。
從張岱到李漁到袁枚，明清雅士都推崇「世間好物，利在孤行；蟹必整隻清蒸，自剝自食」。好傳統當然要守護，但在現今全球美食文化與材料高度互通的黃金時代，創新與融合才是對優秀飲食文化更好的傳承。 筆名松花芥子
