有件事，講出來好像很自負，亦很「折墮」；就是講到吃牛，在可以選擇的情況下，一般而言我都不會把和牛放在首選，甚至不是次選或者第三第四，而是「最好不要給我和牛好了」這種討人厭的態度。告訴你，其實有部分老饕及飲食記者行家們，跟我在這個議題上其實看法一致，在今天這個和牛霸天下的時代，對和牛避之則吉。
但我必須要進一步說明，我是在吃西餐或中菜時，才會盡量避開用和牛的菜色。原因很簡單，這些用和牛做的菜，大多只因為和牛已經成為一般大眾眼中的貴價食材，用它是求營銷上的效果，多於就菜餚上的需要。特別是較為大眾化的餐廳，好端端一個牛崧炒飯，用本地牛其實很匹配的，用和牛反而感覺油膩和呆板。同樣情況，吃牛排用上油花燦爛的高級和牛，第一口有入口即溶的感覺，但吃不到一半已經滿肚都是牛脂牛膏，根本沒有吃肉的原始滿足感，納悶得沒有繼續吃下去的動力。
吃高級和牛還是留給日式料理
所以我個人的愚見，和牛還是吃日本菜的時候才選吧，而我亦長期把吃高級和牛的配額，全數留給日式料理。我相信原本不太吃牛的日本民族，在培養他們的牛貴族之時，心裏都是想著涮肉鍋、壽喜燒這些菜式。和牛的軟滑和油香，正好配合這種薄切的烹製方法，伴白米飯吃最完美，也符合日本人的飲食習慣。當然，級別高的和牛，是屬於級別高的餐廳的。中環最近有家新開業的和牛懷石料理，就選用了香港人比較陌生的鹿兒島小田牛，製作出高水準的和牛盛宴。
品嘗小田牛不同部位 和洋兩風譜化學作用
小田牛來頭不小，除了屢獲殊榮，也是奠定鹿兒島為和牛出產重地的其中一個品種。「犇Ushidoki」餐廳運用牠不同部位，由主廚長谷川倫紀仔細烹調出多道糅合傳統和創新的菜式。包括「和牛配烏魚子及土佐產香醋啫喱」，西冷肉片先涮兩秒再浸冰水冷卻，成為冷吃的涮牛肉，搭秋葵丶番茄及山藥醬，以土佐產香醋啫喱冠頂，加上即刨烏魚子，是個出色的前菜。「壽喜燒配溫泉蛋」，同樣是薄切西冷，配上炸洋蔥絲及松茸，與長岐縣「太陽の卵」溫泉蛋及秘製壽喜燒醬汁合體，完全發揮食材的優點，拌白飯吃最完美。
「招牌和牛壽司伴冷麵及牛尾凍」，兩款牛壽司和素麵唱雙簧，麵條上的牛尾凍令透心涼的冷麵滋味無窮。最叫我嘖嘖稱奇的，是一道「紅酒燉和牛柳及賀茂茄子」，小田牛菲力牛柳先以紅酒燉煮，搭配深紫色京都茄子，紅酒煮牛肉的西式香味，在東瀛風汁醬的環抱下爆發，卻絲毫沒有違和感。翻查資料，原來餐廳的本店在新加坡，難怪在文化融合貫通的功夫上如此老到。