8月22日，蔡瀾在其臉書專頁《蔡瀾的日記》說：「近來我對吃魚生有點意見，一切都是廚師發辦的OMAKASE，當所有客人是笨蛋。吃甚麼我自己會叫，不必麻煩師傅。這種經營方式只讓餐廳容易計算成本，不是日本菜的精髓。」
蔡瀾的文章寫得雋永，對食材的知識也不錯，可是，他並沒去過幾多間日本最高級的、或最有名料理店，雖然米芝蓮也頗有糟榚的，可也不失為有七成準確的客觀標準。而就此標準，我也沒見過蔡瀾去過幾多間。
相比之下，蔡瀾和寫《恬覓真味》的盧恬兒，和「little_meg_siu_meg」等等，相差至少有六、七班，其他人例如謝嫣薇，又或者是劉健威，其水平也是遠在蔡瀾之上。
嚴格來說，現時香港壽司店所出售的，並非「omakase」，或「廚師發辦」，漢字是「任」，而是「okimari」，即「套餐」，漢字是「決」，如果像蔡瀾所說的，自己叫自己喜歡的，應是「okonomi」，漢字是「好」，很多人應該吃過「御好燒」(okonomiyaki)。
我很懷疑為甚麼蔡瀾連這麼基本的知識也不知道。事實上，從經營餐廳的角度看，容易計算成本，反而可以用更低的價格，供應更好的食材，而這正是日本菜的特色，即是傾向於私房菜的性質，也正是日本菜的精髓所在。
根本，日本的所有高級餐廳，都要預約、預訂，尤其是壽司吧，正是為了容易計算成本。反過來看，我去蔡瀾開設的餐廳，幾乎沒有不中伏的。
我在2009年出版了《我的最愛》，曾經說過，在香港，沒有一個人比我吃得更多高級日本菜，香港最高級的見城、西村等等，我完全看不上眼，當年見城的大廚，今日還常對我笑說這故事。
但到了3年後的2012年，已發現比我高明的大有人在，而在2022年的今天，我已不敢說吃過日本菜了。或者可以說，蔡瀾在30年前也許是權威，但在今天，他的水平連普通food blogger也不如了。
這證明了，這十多年間，香港人的飲食水平進步到哪一地步。
